宝玛酒庄（Chateau Palmer）位于法国波尔多梅多克（Medoc）产区著名的玛歌村（Margaux），与玛歌酒庄（Chateau Margaux）和鲁臣世家酒庄（Chateau Rauza-Segla）相邻。在梅多克1855分级（1855 Classification）中，宝玛酒庄被评为三级庄，但很多人认为宝玛的实力远高于此，是唯一个能够挑战一级庄的三级庄园。
在上世纪60-70年代末，这二十年当中，由于玛歌酒庄的水准不稳定，多次评分都不如宝玛酒庄，直到1978年，玛歌酒庄才抢回了第一的位置。直到现在，这两个酒庄仍然继续争锋。两个酒庄”本是同根生”，虽然是毗邻而坐，但本来就是同一块地，两家酒庄都拥有极好的土壤环境，并因紧靠吉隆河而具有良好的排水系统。论及酒体的醇厚，宝玛酒庄与其他一级酒庄相比毫不逊色。它的表现甚至比许多一级酒庄还要出色。虽然宝玛酒庄名义上只是一座三级酒庄，但它的葡萄酒价格却定位在一二级酒庄之间，充分显示出波尔多经纪商、国外进口商和世界各地的消费者对该酒庄葡萄酒的推崇与尊重。
波尔多的分级制度，前身本来就是酒的价格。稍微有一点常识的朋友都知道，波尔多产区的酒庄中，除了一级的「五大」之外，通常行情最高的，就是这支位列三级的Chateau Palmer，所谓「超二」还得要在很好的年份，才可以对外报出与宝玛差不多的价格。事实上，几乎所有讨论Margaux区酒庄的文章，除了Chateau Margaux之外，接下来介绍的一定就是Chateau Palmer，酒庄的地位，不言而喻。行家都说，波尔多如果有第六大，Chateau Palmer出线的机会非常高。
每一位品尝过Palmer红酒的人，不分国籍不分行业也不管有没有喝过红酒，都会被她完美诠释的玛歌优雅、柔软细腻的单宁还有独特的复杂酒香所深深吸引，极具辨识度。流传着罗伯特·帕克（Robert Parker）的这么一个说法：“盲品好年份的宝玛酒庄葡萄酒，不必饮入，单闻酒香就可以分辨出来。” —— 酒香到了不怕遮名字的地步，酒质可见一斑。这位创造独立品酒师权威神话的美国人Robert Parker早已在1998年把Château Palmer列入一级庄，而把顶级酒吹得神乎其神的日本漫画《神之水滴》把Château Palmer 1999列为第二使徒。
宝玛酒庄的历史始于17世纪末，当时酒庄名为“Domaine de Gascq”，由加斯克（Gascq）家族掌管。加斯克家族是波尔多地区颇具影响力的贵族，他们所拥有的土地遍布梅多克区，1784年，随着迪仙庄园Issan的土地分割，他们获得了靠近玛歌地区的部分土地，通过不断的扩张形成了加斯克庄园。
宝玛酒庄的历史与一个人有着非比寻常的渊源，他就是Charles Palmer（1777-1851年）。查尔斯·宝玛出身优越，早年就读伊顿公学（Eton College）、牛津大学，后从政从军，跟随威灵顿将军（Duke of Wellington）的军队进入法国。就是这个一败涂地时考察了蜘蛛七次结网而重振雄风的威灵顿，把拿破仑（Napoléon）从葡萄牙一路赶回了法国本土，又在次年在比利时的滑铁卢（Waterloo）彻底结束了这个科西嘉小个子的野心勃勃。1814年的春天，在威灵顿将军（Duke of Wellington）率军攻克法国南部城市图卢斯前后，作为他的高级军官Charles Palmer在奔赴巴黎的马车中遇到了Gasque家族的后人遗孀Marie Brunet de Ferriere —— 这位年轻新寡背负了夫家遗产分割的压力，前往巴黎寻找祖产庄园的买主。或许是夫人的伶牙俐齿，把庄园说的和顶级拉菲庄园不相上下，也或许是军官为夫人的魅力所折服，总之Charles Palmer对她一见钟情，并且当即就买下了宝玛酒庄，并承诺每年无条件送去500公升该庄园酒供Marie享用。从此把庄园命名为Chateau Palmer “宝玛庄”。这个一见钟情花费了将军十万法郎，直到21年后的1835年，查尔斯· 宝玛才还清所有债务，成为酒庄完全的主人。
由于Charles Palmer主要生活在英国，于是将宝玛交给当地的波尔多葡萄酒经销商来运作。以此同时，他修缮了酒窖和葡萄园，不断扩充葡萄田，使酒庄面积一度达到了163公顷。因为宝玛将军是英国人，凭他在英国上流社会的关系，宝玛庄当时在英国可谓是风行各地的名庄。英国名流也以用英国人名字的法国名庄为豪。宝玛葡萄酒在伦敦的俱乐部都极受欢迎，并被他所跟随的未来的国王乔治四世所赏识。往后的近30年里，查理斯不断扩大酒庄规模，并持续对其进行现代化改造，更新橡木桶发酵桶、榨葡萄机，这些不计成本的投资为宝玛酒庄的成功奠定了坚实基础。可惜后来宝玛将军听信了谣言，而希望把宝玛庄的口味改成象丘隆河地区酒浓郁加野性的味道。因此他把原有的葡萄树全拔去，改种其它葡萄品种。名庄被严重摧毁，后来宝玛将军的政治生涯也直走下坡。
1834年他的妻子离他而去。1843年，查理斯因债务问题将酒庄转手给巴黎海铂德储蓄银行（Caisse Hypothecaire de Paris）打理。两年后他在政场，商场和情场皆不得意下死于贫困潦倒之中。在1844-1853年波尔多粉孢子病（oidium）肆虐期间，宝玛酒庄由一家农业抵押公司Caisse Hypothécaire de Paris 管理。由于疏于管理，宝玛的品质开始下滑，这十多年的遭遇直接导致了酒庄在1855年分级的命运，这应该就是为什么宝玛庄在1855年的评级中只能进入三级的原因。
1853年6月，著名的第二帝国时期银行家Pereire家族的Isaac和Emile两兄弟买下宝玛酒庄。和宝玛将军一样，Pereire兄弟同样是非同寻常的人物。兄弟俩在第二帝国时期的法国现代化进程中起了不可忽视的作用。葡萄牙犹太后裔Emile和Isaac Péreire，19世纪初生于波尔多，一手建立了自己的商业帝国，生生演绎了一个美国梦的翻版。他们投资有法国最初的几条铁路，巴黎一些重要的房产建设，至今法国各处还有广场、大街和小区以他们的名字命名。在金融界，他们建立了现在在法国随处可见的银行Crédit Mobilier，作为此行的后来者，Péreire兄弟一直是罗斯柴尔德家族的竞争对手。或许，罗家两系也几乎在同一时候买得了木桐酒庄和拉菲酒庄，也就不光是巧合了，彼时名门望族中倒也都把拥有名庄财产视为社会地位的象征。
Pereire兄弟纠正了宝玛将军所犯下的错误，在1858年重新种植所有的葡萄树。投下大量金钱改良酿酒设备，大幅提升了宝玛酒庄的实力。由于时间太过紧迫，最终他们没能在1855分级评选时将宝玛酒庄提升到一级酒庄的地位，酒庄仅被评为三级酒庄。然而，没有人能预计此后的几十年，波尔多葡萄园能遭受如此的坎坷经历：
先是两兄弟买下酒庄时的粉孢子病，这种真菌使酒庄产量急剧减少；花了几年终于控制下来以后，来自美国的根瘤蚜（Phylloxéra）又席卷了法国葡萄园，最终于1867年抵达波尔多；当人们还在争辩是用硫磺粉、还是嫁接美国葡萄根来对付这些直接让葡萄树死亡的虫子的时候，从1878年起，进口的那些美国葡萄根又带来了使葡萄藤减产、葡萄质量下降的霉菌病（mildiou）。带着根瘤蚜噩梦的葡萄园，还要挺过1870年法德之战与第一次世界大战这样的战争岁月，整个一个葡萄酒世界的加长版灾难片“2012”。
尽管如此，在各种灾难之间，Péreire兄弟和他们的后人聘请了当时业界一流的酿酒师，还是继续酿造出了品质良好的酒品，吸引了各界名流。比如法国印象派作曲家德彪西（Debussy），电影版《暮光之城Twilight》第一部里，爱德华带着贝拉在潮湿氤氲的福克斯森林里纵越的背景音乐，就是这位被罗曼·罗兰称为“伟大的梦境画家”的一曲《月光Claire de lune》。Péreire兄弟大概不知道，他们辛苦维护的Château Palmer或许会贡献一些这位老客户用音乐泼画的灵感，就像德彪西自己也不会知道自己的曲子最后会诠释21世纪初最畅销的人类与吸血鬼荡气回肠的爱情。呵呵，这就是艺术。
在六十和七十年代的多个年份中，宝玛庄的价格多番压倒本村一号名庄玛歌庄，成为本村最出风头的作品。八十年代也是价格仅次于玛歌庄的村内二号作品。很多知名酒评家都对宝玛庄甚有好感。他们认为宝玛庄应是顶端的二级庄，是进入一级名庄的热门候选人，也是二级名庄以下唯一一个有能力向一级庄看齐的名庄。
Péreire兄弟留给酒庄不仅仅是日益精湛的酒品，还有如今酒标上用金线绘出的气势宏伟的城堡。买下酒庄三年后，1856年兄弟俩即聘请建筑师Charle Burguet设计修建了今天的城堡，该城堡有四个塔楼，悬挂着三面不同的国旗，十分有特色。宝玛庄城堡并不是波尔多最大的，但非常别致(Elegant)和有设计品位(Tasteful Design)。被誉为波尔多最经典(Classic)的城堡。它是法国酒庄城堡建筑艺术的杰作之一。Charle Burguet，也是男爵堡Château Pichon Longueville Baron的设计师。两个酒庄城堡，一个在玛歌村Maugaux的入口，一个在波亚克村Pauillac的入口，都是过往游客们一定要多瞻仰几番的美丽建筑。这位建筑师修城堡的风格有些迪斯尼般童话的梦幻，或许说，迪斯尼效仿了法国古堡的梦幻：他们《睡美人》里的城堡本就是卢瓦河谷的一座Usée。这样，很多年前查尔斯·宝玛给了酒庄名字，而如今，Péreire兄弟给了酒庄真正的城堡。前者因为把名字留给了酒庄而被后人铭记，但是毫无疑问，穿越那些艰苦岁月把Château Palmer变成人们今天所喜爱的顶级庄，Péreire兄弟功不可没，唯一的遗憾大概就是酒庄转手之初的分级吧，前任多年的管理不善，已来不及补救。如今，或许是官方三级，民间二级，潜力一级？不管分级如何，宝玛在爱好者们的心中永远占据了不可或缺的地位。
1930年，由于经济大萧条导致严重的世界经济危机，最终迫使他们卖掉庄园。
随后，四个涉足葡萄酒贸易的波尔多、英国和荷兰家族(包括Sichel、Mahler-Besse、Ginestet、Miailhe)于1938年合力买下了宝玛酒庄，并逐渐恢复了酒庄应有的地位。50年代时Ginestet和Miailhe两个家族撤股，荷兰后裔Mahler-Besse家族和德国后裔Sichel家族的英国分支共同拥有庄园，继续坚守在这里，继续着他们父辈尚未完成的事业。之后Frederik Mahler的女婿Jean Bouteiller开始管理庄园，并且在他退休的最后一年里迎来了酒庄的盛世年华1961。
著名酒痴Jean-Paul Kauffmann，法国记者和作家。此君曾经被绑架拘留在黎巴嫩三年之久，关在监狱里，传说他的娱乐项目就是反复不停的背诵1855年分级列表——此君坚持认为记不全此列表就是自己脱离了文明社会、成为一野蛮人的铁证。还好在1988年他快记不住的时候得以回到法国，重新成为文明人。他在波尔多南部的Lande森林里找了一间房子，写了一本书叫《归来的小窝La maison du retour》，这位把波尔多名酒背得滚瓜烂熟、并参与写作发行了中文版的《1855年列级名庄》的先生，在他2007年发行的的回归之作里面这样顶礼膜拜的描述Château Palmer 1961：
“61年的Palmer让烦恼消解。我不知道红酒可不可以作为永恒完美的存在，但是无论怎样，这款酒让我觉得无懈可击。这简直是快带有负罪感的幸福，追赶着隐藏在这好酒之后的真理。这款酒做到了在两个悖论之间的平衡：精致细腻和强劲有力。精心修饰的妆容和性感婀娜的身姿，这两个特点很好的形容了这款1961年带给我的礼物。”
—— 1961年是波尔多上世纪的绝顶好年之一，而Château Palmer更把这天堂般的年份表现的淋漓尽致，自此酒庄名声大振，跻身超级庄行列。
1962年，Jean Bouteiller把管理庄园的重任交给了自己的儿子Betrand Bouteiller。这个年轻人从此在酒庄一呆就是四十二年，就像他酒庄事务的导师Pierre Chardon —— 这位酿酒师甚至出生于酒庄，后来负责酒庄日常事务直至退休，两个人几乎都把自己的一生奉献给了酒庄，共同开创了宝玛的辉煌。而Chardon的两个儿子更是子承父业，在父亲退休后一个管葡萄园一个管酒窖，辅佐Betrand Bouteiller。
20世纪60年代有个很好的开头，但是接下来1963、1965和1968的收获令人失望之极，年轻的Betrand Bouteiller不得不采取了他管理生涯中几乎最沉重的决定：不生产Château Palmer。正是因为两大酒商股东的强大财力和专业支持，所以酒庄的决定都可以基于长期的发展预期，可以为了酒庄声誉决定五年内三年一瓶不产，也可以同其他顶级庄一样提前销售1961年份，这就是后来炒的沸沸扬扬的期酒的雏形；一切运转良好之后，酒庄也于1990年更换了42个不锈钢酿酒桶，也扩大了第一年陈酿酒窖，到如今可以装800个橡木桶的容量。
20世纪后半叶在名庄间刮起了副牌酒的风潮，于是1983年Château Palmer也创立了副牌“将军珍藏” La Réserve du General。再后来，1998年酒庄调整了副牌酿造的哲学，改名为：宝玛知己 “Alter Ego”，拉丁文的“另一个我”：副牌不是附属的品牌，而是对同一土地不同的诠释。很多酿酒师，他们都喜欢把自己的副牌叫做“un autre vin”（另外一种酒），而不是“un second vin”（二军酒）。Alter Ego就是Château Palmer来自同一土地同一气候，同一年份的第二个自我。
遵循上一代启用年轻人的决策，Betrand Bouteiller把管理的位置也让给了年轻人。2004年，宝玛酒庄的管理重任被交付给了托马斯·德胡斯（Thomas Duroux）先生。托马斯·德胡斯是一位农艺学工程师，曾在众多世界顶级酒庄如欧纳拉雅酒庄（Tenuta dell’Ornellaia）从事葡萄酒酿造工作，积累了丰富的行业经验。
这又将是一代扑在Château Palmer的一生一世，这片延展在加隆河畔遍布小石块的土地，就是有这样的魅力和价值，吸引着一代又一代的人们为其一生痴迷——可以说是跳槽率无限趋近于零的公司，员工忠诚度真像是和酒庄谈了场漫长的执子之手，与子偕老的恋爱。
宝玛酒庄拥有葡萄园55公顷，葡萄树平均树龄38年。由于位于几米厚的砂砾层山坡上，土壤由易碎的黑色的碧玄岩，白色和黄色的石英，夹杂着黑色、绿色和蓝色的硅岩和白色的玉髓组成。葡萄园种植葡萄比列为47%赤霞珠，47%梅洛和6%小维度。同时，庄园采用生物学方法进行病虫害控制，完全采用人工采收。种植密度为10000株/公顷，平均单产4500升/公顷。
秉承着尊重风土及可持续发展的理念，酒庄从2008年开始尝试采用生物动力法管理葡萄园。葡萄园内不使用任何农药，将土壤、葡萄树以及其它动植物视为一个相关联的整体，强调生物多样性，并依据日月星辰的变化，在恰当的时间进行修枝剪叶和采收等一系列工作，力求在最自然的状态下培育出能真实反映风土独特性的葡萄果实。
当葡萄达到最佳成熟度时，酒庄采用人工采摘方式采收葡萄，采收回来的葡萄经过人工筛选、光学筛选以及破皮等工序后，接着通过重力的作用被运送至发酵罐里。酒庄目前共配备了54个圆锥形发酵罐，可实现单独发酵不同地块、不同品种的葡萄果实。完成发酵后，酒液会在橡木桶中熟成20-22个月，其中新桶的比例低于50%，以凸显出葡萄酒的天然特质。宝玛酒庄红葡萄酒的一大特色便是混酿时梅洛占比高，通常与赤霞珠的比例相当，同时会辅以少量的味而多。赤霞珠为宝玛佳酿带来结构感和鲜明而深邃的单宁，梅洛为酒液提供了馥郁的果香、丝滑柔顺的口感和丰富的表现力，味而多则为酒款带来复杂的香料气息。
宝玛酒庄目前的桶房建于1995年，不锈钢锥形桶中安装有控温装置，葡萄发酵持续8-10天，得到的酒再带果皮浸泡10天以达到完全萃取，窖藏的第一年要进行四次滗析，装瓶之前用蛋白进行澄清。在每年更新率为45%的橡木桶中陈酿21个月。
Château Palmer目前共推出两款佳酿，分别是正牌酒Château Palmer与副牌酒Alter Ego de Palmer。与酒庄同名的正牌酒Palmer，采用了同等比例的赤霞珠和梅洛，以及少量的小维铎酿制而成，香芬独特复杂，果香、花香和辛香料香交织在一起，同时结构仍旧饱满，质感如丝绸般珍贵柔顺、天鹅绒般热情，皮革般高贵。强劲却朴素的单宁与芳香的丰腴感之间的微妙平衡使宝玛成为了一款令人无法抗拒的迷人美酒，即时非常年轻也不例外。
宝玛副牌酒名叫宝玛知己，诞生于1998年，采用了新的甄选法和混合方式，在拉丁文中“Alter Ego”是“另一个我”的意思，即副牌并不是附属品牌，不同于其他酒庄以不同葡萄园的果实酿造，宝玛的副牌酒Alter Ego的葡萄来源和正牌酒如出一辙，惟有酿造方式不同，可以说是酒庄对同一片风土的不同诠释。它们虽然表达同一个年份的天气状况，与同一块葡萄园的风土组成，但酿造的过程不同，却让这两支酒展现了各自的风格。
Alter Ego宛如一颗浓郁、清脆并且多汁的水果，绝对是一款浑然天成的作品。在陈酿结束之后，它展现出柔和、圆润的特色，而扑鼻的芳香和甜美柔顺的单宁，更使得这款酒在装瓶之后的头几年便已宜于享用。
